宋朝抗金名将岳飞留下了一阙传诵千古的《满江红》，词中的一段是“驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”。抒发了抗敌卫国的豪情壮志，也使原本是光秃秃的贺兰山，因而声名大噪。

    贺兰山这个名字，早在1700年前西晋时代就有了，当时从大漠以北内迁的匈奴贺兰部在这座山下驻防，这个族群的名字也就成了山名。在匈奴没有来此之前，从来没有人注意过这座山，原因就在大西北地带一片荒漠，人烟罕见，除了黄河，就是黄土高原和山丘，至今，仍有不少的山脉没有名称，所以贺兰山能够称为贺兰山，还真是匈奴所赐；但是如果没有岳飞的《满江红》，即使贺兰山有了名称，又有谁会留意它的存在呢？

    起个大早，乘坐一辆友人提供的沙漠吉普车，穿越银川市区后往北行驶，一条柏油路面对准了贺兰山。离开银川大街不久就已见到沙漠，金色的沙丘在太阳的照射下，真是金光闪烁。

    一个小时光景，笔直的公路前方出现了山脉，朋友说，这就是贺兰山。说实在的，车子愈是接近贺兰山，我愈感失望，因为在想象中，贺兰山应该是一座森林密布的大山，起码也要有峨眉山的气势；然而它却是一座几乎是寸草不生的荒山，我很难想象当年匈奴千里迢迢来到西北地区，怎么选上这座山扎营立寨？不过，后来我又听宁夏人说，别小看了贺兰山貌不惊人，实际上却是一座深藏不露的山脉。贺兰山在海拔1500公尺以下的山麓地带，是遍地跞石，植物疏落，很不起眼；但是在1500公尺以上的深山内，由于土质阴凉湿润，林草茂密，完全是自然风貌，在大漠地带显得格外突出。我并没有进入贺兰山的深部，但是却在山腰和山下看到很多古文化遗迹。

    岩画之乡

    懂得欣赏古文化的人，来到贺兰山可就有得看，雕刻在岩石上的图画就是最具有历史价值的文物。考古学家鉴定，这些出现在贺兰山的岩画都是六千年以前的作品，春秋战国、西夏、元、明等各个朝代都在这里留下岩画。（编者注：贺兰山岩画的创作时代跨越6000多年。）仔细又用心地观赏岩石上的作品，可以了解在这些不同时代的岩画中，包含了人物、动物、日月星辰、游牧以及狩猎等等形象，刀工细腻，构思也很广泛，生动灵巧，看得出当时的人民生活安定富裕，快乐又健康。

    贺兰山岩画最集中的位置在拜寺口附近的贺兰县金山乡，这个乡村被称为“岩画之乡”。在岩石堆砌的乡间小道旁有一条溪流，水质清澈，可以生饮，而密集的岩画就分布在小道两旁的岩石上，形成了一个绚丽多姿的岩壁画廊，有的岩画就在道旁的岩石上，有的则深入狭窄的岩缝中。看到那些隐藏在狭缝中的艺术精品，真是难以想象当时的画家为什么要钻入这么深远的石隙中做画？是要个人“珍藏”呢？还是一种别出心裁的创意？

    一般游客刚到贺兰山的山脚下时，可能和我一样，感觉不出它的自然美景，但是自古以来贺兰山就是名胜区，西夏的开国皇帝李元昊就看中了东麓集合了山、水、林、泉之美的一块土地，在这里建造了避暑皇宫，同时又在另一端建造了二十多座宫殿，至今仍有遗址，但早已不见宫殿的华丽气势了。

    除了岩画和皇宫遗址，在贺兰山东麓还有佛教古迹，最著名的就是拜寺口的两座宝塔，造型优美，都是八角形的结构，东边的一座有13层，西边的宝塔有14层，每层塔檐下有各种兽类浮雕，另外还有口含念珠的兽头装饰，神秘中带着西夏时期的文化和艺术水平。看到贺兰山的塔，想起我在中国各地游走时，凡是信仰佛教的朝代，必然留下很多塔，其中又以西藏最多，而且还有加上黄金混合打造的金塔；贺兰山的塔虽为砖土组合，但手工之精、造型之美，以那个年代来说，也算得上造诣非常深厚的工程了。

    走过贺兰山，朝反方向走，走向西夏王国的中心区。凡是来到宁夏的中外人士，绝对要去追寻西夏王国的遗迹，因为西夏在中国的历史上是一个神秘的王国。

    翻阅一本宁夏旅游局出版的画册，见到有一段文字：“公元1038年，党项族李元昊正式建立了西夏王国，它的国土非常广阔，东接黄河，西至玉门，南抵萧关，北控大漠。到了1227年，蒙古人发动战争，击败了西夏人，西夏总共存在189年，在这将近200年中，西夏人创造出一套对历史具有深远影响的灿烂文化。”

    坦白说，没有来西夏之前，我对这个党项拓跋贵族建立的王国，毫无了解，即使在求学时代的教科书中，有一段夏朝记载，但却是含混不清，一笔带过。来到宁夏，从道听途说，进而踏入画局购买画籍，再向当地专家请教，总算稍稍看到一点西夏点滴。

    西夏王陵

    通过一个农村后，只见道路两旁种植很多白杨树，据说，这片土地在学者们的观察中，被认为是西夏王国的中心区，王国中的贵族富豪群居于此。不过经过近千年的改变和整建，这块土地上没有任何西夏的留痕，但是穿过这段中心后，在遥远的山脉下，隐约出现了散布着的土堆，这就是王陵，也就是皇帝的坟墓。

    到了宁夏怎么不看一眼王陵？就如同游走长江三峡的行程中怎能不去小三峡？来到王陵的入口处，有一条很长的通道，全部是石板铺成，通道两旁有石雕的人像和各型动物。在中国的陵寝前，都有类似的石雕，而体型和模样大同小异，朝代虽有不同，但陵前的石雕艺品却有很多雷同。

    走到王陵区才发现这里真是一座规模辽阔的墓园，东西约5公里，南北有10公里，细数一下，确定在墓园内有9座帝王陵以及140多座陪葬墓，全部分布在山岗下的土丘上；再往前走，走到王陵旁边，可以清楚看出每座王陵都是黄土堆砌而成，因为夏国内的土质都是黄土，黄土的土质坚硬结实，国王死后，修筑王陵的工程人员，就地取材，用黄土堆成了陵台，外形就像一座小山丘，也很类似埃及金字塔。

    蒙古兵入侵期间，不但屠杀人民，也彻底破坏了王陵，捣毁外层；考古学者在陵园内挖掘到一些铜牛、石马、石狗以及一点瓷器和金银饰物，这些幸存的文物，显然是蒙古兵没有发觉的东西，否则也是难逃一劫，从出土的零星文物中可以发现，每样制品都含有西北少数民族的风格。

    离开土堆群，已是午后了，朋友说，贺兰山下有一道名菜——大盘鸡；来到那间小餐馆门前，好大一块招牌上写着斗大红字“正宗新疆大盘鸡”，店内已近客满状态，我们在门外的木桌木椅上落座。所谓大盘鸡当然就是大盘子盛着美味的鸡，分大、中、小三等，按客人人数来自选。这间小店除了大盘鸡和现炒的野菜，没有任何料理。我去厨房了解大盘鸡的内容，两大锅红油正在炉上熬煮，师傅正在切剁鸡块，切妥的鸡块放入锅中炖煮，八分熟时，加入红油再煮上五六分钟，就可上桌。

    大号的大盘鸡是三只鸡，大盘中除了红油鸡块，就是红辣椒和马铃薯，吃在嘴里很有劲道，但也辣得够惨，比台湾的深度麻辣锅还要辣上三成。因为是新疆口味，所以在红油中少不了中药，虽辣但却味美；当客人吃到见到盘底时，师傅端来一盘面条，倒入大盘内，自己搅拌，成了一道麻辣面。我们喝着冰啤酒，嚼着贺兰山鸡，吃得很饱很饱，买单时是48元人民币，原来除了大盘鸡和啤酒要付费之外，野菜和面条都是老板招待。在返回银川的路上，脑子里有两个疑问，一是成吉思汗究竟是怎么死的？另一个疑问则是另三名西夏国王身亡后，是不是一直没有安葬，如果确实没有入土为安，至今岂不成了中元节期间的好兄弟，而且也是最具有身份的好兄弟？